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丹洲古城

摄于广西三江县丹洲古城 丹洲的美,美得源远而深遂,尚存着隔世风韵,保留着纯朴民风,踏着古老的断瓦残垣,轻品唇边的冷雨啸风,追忆着百年沧桑变幻,静享着当下安宁。

丹洲古城
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这是来到丹洲的第一印象,这座曾经是三江县城的小镇,四面环水,从明朝代万历年开始就静静临江而立。丹洲老城至今仍未通陆路,全凭靠船渡进出。可能正因这样才保持了它的清静幽雅。自三江县城迁往古宜后,带走了丹洲的繁华,留下了数百年的历史故事在这座小小的岛上。

丹洲古城

 也许因为如此,古城才得以保存得如此完整,它的美才能不受世俗沾染。

丹洲古城

丹洲古城-走出东门古码头,踏着湿滑的石阶级进入丹洲古城的瞬间,神绪也象飘浮着回到四百年前那久远的怀远古城。

丹洲古城
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昔日的繁华也如同历历在目,纵然时光混合了不同朝代的痕迹,逆转了当初的原貌,可是依旧繁忙的官渡,斑驳的城墙,古旧的书院,甚至于已经残垣断壁的闽粤会馆,却难掩饰曾经的昌盛繁荣。

丹洲古城

这座古老的城墙从明代起就承担着保护丹洲古城的重任,也是丹洲城中最坚固的建筑。

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东西南北四座城楼除了抵御了敌军的跌蹄也抵制了洪水的吞噬,可谓建立了不少功勋。

丹洲古城

登上城楼远眺周边矮小的房屋,当下感觉离外面的繁华很远,只想静静地品味着这里曾经发生的故事。

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 虽然已经布满青苔的城墙已经默默地诉说,可深藏多少人文已经堆积满溢了时光。

丹洲古城
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漫步在狭窄而凹凸不平的小路上,两旁的可见本地居民在自家门外摆着小摊,沿路可见到售卖着本地产的沙田柚.丹洲居民世代以种植沙田柚为生。

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有的老人依然传承的古老的制作方法制作一些药酒,或制作小工艺品以糊口。似乎一江幽水隔断了与外界繁华的连接,让时光在这片小镇中略略减缓了前进的脚步。

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轻倚门外的老人们仿佛并没觉得时光的流转,仍旧如故地做着小本生意。

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又或如常地制作着传统手艺,这些难以传承或即将流失的传统只能用他们仅有的余生去坚守,看着斑白的两两鬓,不免让人感觉唏嘘。

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古稀老人开怀笑迎远方客人,展露着如孩童般的笑颜,门栏外还遗留着文革时期党万岁的鲜红标语,不曾在风雨冲刷下失色。

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年迈的工匠正在用纯熟的手艺制作着侗族特有的水车模型,多少年,这双布满老茧的手重复着相同的动作,延续着侗族人的手艺,他正在用岁月磨砺着竹片的棱角,用心血转动着水车的轮转。

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亲们知道这水车的作用么?经素素采访所得,老人用艰涩的普通话告诉我,这水车原来是依照山上水车的原型,导引着从山涧流下的水作为动力锤打着粮食,这些看似简单的工具却彰显着侗族人们的智慧结晶。

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百年丹洲书院 这座建于1823年的丹洲书院一直沿用至今,很难想像能在这座百年书院上学的感觉。但能熏陶着这久远留存下来的书卷气息,就已经让人陶醉。

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尽管庭院树木已经有些叶已尽落,可是并不影响旁边青草的翠绿。

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书院不大,数句简单的介绍,一张手绘木刻地图虽已能简单了解却不能囊括莘莘学子们的情怀。

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小孩子们看到菜大咖的无人机都显得无比好奇,一时间菜菜增粉不少。

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天后宫(闽粤会馆) 从远处便被天后宫(闽粤会馆)那精美的飞檐吸引前来,隐藏在细小的巷子中的这片曾经恢宏的遗址,纵然已经门庭破落,气势不复当年,可依然在芸芸侗族建筑中出类拔萃。相传这里是明末清初的一位薛姓商人捐款而建。当时可算是丹洲最美的建筑,尽管现已支离破碎,却依稀看出当年精美。

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大门的牌匾依然清晰,可惜了门后的大部分墙体已经不堪岁月的折腾已倒下。

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村妇的民族风妆扮与这片苍凉的环境出奇的和谐。

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虽然早晚这里一定会被重建可是总觉得保留原样会更有感觉,毕竟历史不能重来。在三江可探索的实在太多,四天行程,每天都有不一样惊喜。且不说其侗族独特文化让人惊喜,更有众多原居村落值得一一去探索,不知道这种纯朴风韵还能保持多久,尽管一厢情愿也希望能一直原汁原味地保留下去。有关三江的分享告一段落,稍后会集结成长攻略,敬请亲们期待。

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